花園：時代之始末
2017歐洲文化之都—丹麥歐胡斯首屆三年展
撰文／劉俐（Li L. Lundin） ．圖版提供／ARoS Aarhus Art Museum、 劉俐
「歐洲文化之都」（European Capital of Culture）是歐盟委員會卅二年前發動的大型藝術節，目的在推廣多元文化，強調地域文化特色，促進觀光經濟、城市新陳代謝與當地居民的文化認同，使邊緣城市藉此平台躍上國際舞台。實施辦法是：每年由歐盟會員國的文化部門提出申請，經歐盟委員會評選後，選出兩個城市頒贈予「文化之都」的榮銜，同時提供150萬歐元的補助金額。得獎國有四年的時間籌畫準備，但實施辦法則由申請國家自行決定。從1985年起，已有五十六個城市獲得此獎。效果極為驚人，例如2016年波蘭弗洛茲瓦夫（Wrocław）市吸引約6億1500萬歐元的投資，2013年法國馬賽則吸引了一千一百萬的參訪人數。
2013年，丹麥的歐胡斯（Aarhus，亦稱作奧胡斯）與塞普勒斯的帕佛斯（Pafos）兩市同被歐盟指定為2017年歐洲文化之都。今春得知歐胡斯首屆三年展（ARoS Triennial）於4月開幕，不禁欣喜萬分。多年前筆者曾在哥本哈根住過兩年，對那個迷人、幸福指數高冠全球的國家深深懷念。正巧今年德國卡塞爾文件展和敏斯特雕塑展均碰撞在一起，於是興起丹麥、德國行的念頭。
歐胡斯是丹麥第二大城，位在丹麥最大的日德蘭（Jutland）半島之東，人口一百卅七萬，約全國的四分之一。半島南邊與德國北部為鄰，東西邊瀕臨北海及波羅的海，北面與瑞典隔海相望。筆者先乘飛機到哥本哈根，之後轉機至歐胡斯市。若從哥本哈根乘火車去，也十分便捷，兩個半小時即到。
久別後的丹麥，城市容貌魅力不減，現代建築雖明顯增多，美術館與博物館皆倍增，處處露出拓寬擴建的跡象，但超過七、八層的建物不多。歐胡斯古名為「Aros」，源自於古代維京語，現在拼寫成或「Aarhus」。一千多年前，雄霸兇勇、擅長貿易及海上探險的維京人即在日德蘭半島紮營定居；從8至11世紀，遠征挪威及英格蘭，創下近三百年輝煌的維京時期，其DNA養成丹麥人的勇氣與率真。二次大戰希特勒佔領丹麥，於日德蘭半島設空軍基地，企圖進攻更具戰略價值的挪威。丹麥國民奮戰數年，犧牲八千多人，讓一千多名猶太人免於納粹的迫害。
2013年，丹麥的歐胡斯（Aarhus，亦稱作奧胡斯）與塞普勒斯的帕佛斯（Pafos）兩市同被歐盟指定為2017年歐洲文化之都。今春得知歐胡斯首屆三年展（ARoS Triennial）於4月開幕，不禁欣喜萬分。多年前筆者曾在哥本哈根住過兩年，對那個迷人、幸福指數高冠全球的國家深深懷念。正巧今年德國卡塞爾文件展和敏斯特雕塑展均碰撞在一起，於是興起丹麥、德國行的念頭。
歐胡斯是丹麥第二大城，位在丹麥最大的日德蘭（Jutland）半島之東，人口一百卅七萬，約全國的四分之一。半島南邊與德國北部為鄰，東西邊瀕臨北海及波羅的海，北面與瑞典隔海相望。筆者先乘飛機到哥本哈根，之後轉機至歐胡斯市。若從哥本哈根乘火車去，也十分便捷，兩個半小時即到。
久別後的丹麥，城市容貌魅力不減，現代建築雖明顯增多，美術館與博物館皆倍增，處處露出拓寬擴建的跡象，但超過七、八層的建物不多。歐胡斯古名為「Aros」，源自於古代維京語，現在拼寫成或「Aarhus」。一千多年前，雄霸兇勇、擅長貿易及海上探險的維京人即在日德蘭半島紮營定居；從8至11世紀，遠征挪威及英格蘭，創下近三百年輝煌的維京時期，其DNA養成丹麥人的勇氣與率真。二次大戰希特勒佔領丹麥，於日德蘭半島設空軍基地，企圖進攻更具戰略價值的挪威。丹麥國民奮戰數年，犧牲八千多人，讓一千多名猶太人免於納粹的迫害。
歐胡斯市首屆三年展主展館歐胡斯美術館（攝影：劉俐）
歐胡斯美術館祭出國際三年展
2013年歐胡斯市被選為「2017歐洲文化之都」後，歐胡斯美術館（ARoS, Aarhus Kunstmuseum）當時甫上任的館長，爾嵐．霍耶斯登（Erlend G. Høyersten），即決定主辦首屆國際三年展。他闡述道：「此刻我們比任何時候更需要藉由藝術反省思考我們從何處來、我們的現在和未來。歐胡斯美術館尊重丹麥和整個斯堪地那維亞的藝術生態，以三年展為對話平台，尋求個人生活在人類族群中的意義。歐洲在日益兩極化的政治下，藝術被民粹勢力和新自由主義打壓，文化機構受到迫害。藉此機會探討我們能為藝術做何貢獻，藝術又能帶給社會做什麼，是刻不容緩之事。我們要讓藝術成為社會不可缺少的基本元素，但若文化機構視若無睹，到時候再要重申藝術文化的合理性、相關性及其社會地位就太遲矣。」至於雙年展、三年展類的藝術大展是否已過於氾濫的質疑，霍耶斯登認為，有的雙年展是從政治和經濟的立場出發，有的則是出於對其重要性的肯定。多數人認為藝術是生活裡不可或缺的精神糧食，但還有不少人未發現它的好處，所以仍有很大的拓展空間。藝術對人的思考及判斷有極大的正面影響，美術館好比一個健腦中心，是一個可以鍛鍊反應和思辨的場域。
除了推出歐胡斯三年展之外，霍耶斯登提出一整年的文化活動來回應「2017歐洲文化之都」的頭銜，邀集整個半島的博物館界、藝術團體——電影、戲劇、建築、音樂、舞蹈，甚至餐飲等，齊力參與配合，共襄盛舉。
歐胡斯美術館的位置、設計與構思極佳——在交通主道旁，往後方步行十五分鐘即到古鎮博物館（Den Gamle By）；左右鄰是表演中心和音樂學院，正前方為廣場及圓形露天劇場，而表演中心的隔壁即是一間四星飯店。高八層樓的建築硬體係丹麥名建築師施密特．拉森（Schmidt Hammer Lassen）設計，本身即是一件美輪美奐的傑作。異常奪人眼目的是建築屋頂上方的環狀彩虹走道，為丹麥頂尖藝術家歐拉弗．艾利森（Olafur Eliasson）設計的〈你的彩虹全景〉。其靈感來自色彩光譜的光環，成為象徵美術館及歐胡斯市的地標，從市內的任何一個角度都能注意到它，還能看見走道上人們的走動，是一件極有魔幻力的公共藝術作品。
歐胡斯美術館頂樓，黃昏時分的空中彩虹走道。（Photo: Ole Hein Pedersen）
歐胡斯美術館屋頂上方的360°玻璃彩虹走道名為〈你的彩虹全景〉，如一輪光環，為丹麥籍藝術家歐拉弗．艾利森為該館設計之象徵性標誌，於2011年完成。360°的環狀走道總長150公尺、寬3公尺、直徑52公尺，屋頂距離走道3.5公尺，以細長圓柱支撐隔離。從彩虹走道下階梯，有一供人休息的露天中庭。歐拉弗．艾利森於1967年出生於哥本哈根，在冰島成長，為今日國際間最具創意與爆發性，兼建築、設計、教育於一身的藝術家之一，目前工作室設在德國柏林。作品反映出他在物理、工程力學方面深刻的造詣，與豐富的多元文化認知與感性。針對這件作品，他說：「彩虹走道刻意地要消弭裡、外的界限，讓觀眾和美術館的建築與城市景象產生對話。他們漫步其中時，會搞不清楚自己是身在藝術作品中還是在美術館裡，這種不確定的感覺促使他們嘗試超越感官習慣的想像，這點對我非常重要。
進入館內，迎面而來的是一個更令人目眩、華麗繽紛的龐然大物——用天鵝絨、亮片、迷你燈、鉤織、刺繡各種材料技法縫製的巨大填充物，從八層樓高的天花板垂吊下來。牠有觸角、鱗甲、鬍鬚，像蜘蛛，又像章魚，像恐龍，也像鳳凰，穿梭於各樓層，無所不在。這件不屬於三年展主題，但頗為吸睛、振奮情緒的纖維藝術，招引無數訪客，購票入場人數能達到卅三萬，其功勞不小。此件為該館建築量身訂作的限地裝置，長約50公尺、近八層樓高，去年10月開始展示於大廳。藝術家為法國籍的喬安娜．瓦思康絲勒（Joana Vasconcelos）。她在葡萄牙里斯本有一個五十人的工作室，2005年在威尼斯雙年展嶄露頭角後便聲名遠播，更於2012年被邀請至法國凡爾賽宮舉辦個展，是國際當前纖維藝術的奇葩，作品媒材不限於纖維，也有利用鐵絲、不鏽鋼等媒材的創作。
世局多變的一年，重新思考的契機
三年展的策展團隊包括館長霍耶斯登、館內策展主任莉絲．彭寧頓（Lise Pennington）、策展專員雅可比．瑟為（Jakob Vengberg Sevel）及館外顧問瑪麗．妮珀（Marie Nipper）。三年展主題「花園：時代之始末」（THE GARDEN – End of Times; Beginning of Time）分三大單元展區：「過去」、「現在」、「未來」，回顧過去，前瞻未來人與自然的關係。「過去」單元設在美術館之一樓與五樓，共3000平方公尺的場地，展出一百多件作品。一樓（實為地下室）展出當代藝術家針對主題之回應，以攝影、錄像及多媒材的裝置為主，共十件作品；五樓展出的是各時代藝術家對人間樂園之詮釋，以古典的園景畫作拉開序幕，最後以羅伯．史密森（Robert Smithson）及理查．朗（Richard Long）的裝置收尾。「現在」的展場分別設在市政府、工業港口區、自然館等定點；而「未來」則在歐胡斯市南邊沿海地區，這兩個展區包括卅多件作品。
溫故知新
筆者從美術館五樓開始觀賞自17世紀以來藝術家彩筆下的經典名畫。八、九十件作品，循序漸進地反映出各時期在宗教、政治、文化、科學思潮衝擊下的流變。典型的花園風格始於早期理性化、井然有序的巴洛克式園景，受笛卡爾理性主義及幾何算數之影響，講求庭園直線型的組合規畫，以17世紀普桑（Nicholas Poussin）的〈往羅馬之路〉，以及克勞德．洛蘭（Claude Lorrain）的〈逃往埃及〉為代表。繼之而起的是輕佻且富詩情的洛可可式花園，以法國華鐸（Antoine Watteau）的〈鞦韆〉，和其後福拉歌那（Jean-Honoré Fragonard）仿華鐸的〈鞦韆〉為代表。此幅畫的旁邊，穿插了一件因卡．修尼巴雷（Yinka Shonibare）仿〈鞦韆〉的裝置，是一個有趣的對比。
因卡．修尼巴雷 盪（仿福拉歌那〈盪鞦韆〉） 2001 複合媒材 左邊牆上作品為華鐸〈鞦韆〉
（ Photo: Anders Sune Berg）
18世紀的浪漫主義肇始於德國，為了顛覆工業革命和啟蒙時代專制的貴族文化，風景畫中代之以感性和對自然的敬畏，人類屈服於超自然的力量，以德國卡斯珀．菲特烈（Caspar David Friedrich）為代表。與之相比，英國浪漫式的園景卻另有特點，注重多視點、意外驚奇、小徑和雜亂無章的叢林，並融入橋梁與涼亭建築。人們在大自然寧靜開闊的氛圍裡，能無拘束地進行形而上的思考。此後，印象派與後印象派的藝術家雷諾瓦、埃米爾．諾爾德（Emil Nolde）脫出前人的框架，將人與自然的距離拉到跟前。受其影響的挪威藝術家，尼克萊．阿斯圖（Nikolai Astrup）的多幅作品在此展中也得到披露。
20世紀初的園景變化多端，日新月異：莫里斯．德尼（Maurice Denis）象徵主義的精神性花園，後印象派的高更在大溪地吶喊原始自然已蕩然無存。愛德華．孟克（Edvard Munch）、恩斯特．凱爾希納（Ernst Ludwig Kirchner）、保羅．克利（Paul Klee）的抽象畫，把自然轉化成神祕的宇宙。狂妄不羈的野獸派、未來派以及超現實主義，前仆後繼接踵而來。在展廳一角落可看見馬格利特（René Magritte）超現實主義風格的花圃，及喬治．德．基里訶（Giorgio de Chirico）的兩件名作。這時期丹麥也出現強勁的表現力，以威爾漢．弗萊迪（Wilhelm Freddie）的作品〈反抗納粹愛的冥想〉最具震撼力和代表性。
1970年代出現人造園景的另類——地景藝術。藝術家利用人工造景與自然對話，地點通常選在偏遠閉塞的地方。在那個年代，此類創作不能掛在畫廊牆壁展售，因此無商業價值。最具代表性的兩位地景藝術家為羅伯．史密森和理查．朗。1970年，史密森僱用了幾個人，在猶他州鹽湖城東北角礦物質將水和水藻染成粉紅色的湖邊，製作了一道1500公尺長的石埂深入湖水中，並在湖的一端做了一個螺旋形狀的石陣，從高空俯瞰，十分壯麗。但後來因湖水升高，螺旋陣被淹沒多年。未料1996年鹽湖水位降低，石陣又浮出水面，目前該作由迪亞基金會負責管理。史密森年輕早逝，留下珍貴的錄像。哥本哈根的路易斯安那美術館及國家美術館皆典藏史密森〈螺旋形防波堤〉的錄影資料，可見對其作品的重視。史密森對「混沌」的現象十分著迷，當時可能對若干年後，螺旋地景會被風化成一片混沌有所期許。
1970年羅伯．史密森在猶他州鹽湖城邊所作的前無古人、後無來者之地景藝術〈螺旋形防波堤〉（錄像紀錄）
（ Photo: Anders Sune Berg）
理查．朗對在原野裡行走留下足跡的畫面做了許多記錄。他知道這些痕跡終究要被自然吞噬。他以行走時撿拾來的漂流木或石頭製作裝置，將大自然回歸到最基本的元素——朽木、泥土、石頭。
毫無疑問地，這是宴饗觀眾的一席美術史的山珍海味，館方從英、法、荷等歐盟國家及私人收藏調借貴重名畫，策展人藉著經典作品，細膩地梳理脈絡，詳釋「歷史觀點」，用意在提高人們的歷史意識。（全文閱讀510期雜誌）
